Содержание статьи:
Оборудование
Абразивный материал”
Подготовка поверхности”
Шпаклевание”
Грунтование и покраска”
Вопросы и ответы”
Оборудование
Компрессор:Главный критерий в выборе компрессора – его производительность и объём ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление пулера (указывается в инструкции к каждому пулеру) раза в полтора. Это позволит не ждать по неколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер.
Ресивер – это ёмкость, куда компрессор закачивает запас воздуха. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 100 литров расход пулера и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас по времени минут на 20. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении пулера.
Пулер:Это краскопульт или пистолет – могут называться по разному. Процесс грунтования не предъявляет таких высоких требований к качеству пистолета, но и откровенным браком пользоваться не стоит – потом очень долго чистить поверхность от наплывов и брака. Самым приемлемым вариантом считаю пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним расположением бачка. Можно и с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пулеры с верхним бачком наиболее экономичные. По поводу дюзы, купил однажды на 2 мм, так этим брансбойтом пожары можно было тушить. Если вы не собираетесь красить автобус, такие распылители не нужны.
Диаметр дюзы. Он должен быть в пределах 1.2-1.5 мм. Больше-для грунтов, меньше-для маленьких работ.Шланги:Лучше всего купить резиновый шланг, на конце которого закрепить пластиковый, завитый пружинкой. Тогда его можно повесить на плечо, чтобы, не дай бог, не коснуться шлангом поверхности в процессе покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться, обеспечив запас манёвренности.Фильтр:Воздух при сжатии имеет свойство конденсировать влагу, которая выносится струей воздуха. Его необходимо отфильтровать. Если нет возможности разориться на нормальные фильтры для покраски, то, можно поставить парочку вазовских топливных фильтров от ВАЗов, причём чем ближе к пулеру, тем лучше.Инструменты:Пара слов про выбор шпателей. Не покупайте комплект за 25 рублей. Полная дрянь. Лучше потратить минимум 150 рублей, но получать удовольствие от того, что шпатели после изгиба приобретают первоначальную форму. Есть ещё резиновые шпатели, ими можно шпаклевать искривлённые поверхности рам. Очень удобно.
Бруски для затирания. Можно воспользоваться прямым брусочком из дерева. А можно ещё купить брусок. Как поступать – решать вам. Не буду особо настаивать ни на том, ни на этом выборе.Полезный совет:Покраска поверхности это логичное продолжение и непосредственная часть технологии изготовления кузова. Поэтому есть смысл ознакомиться с перечнем материалов используемых при работе с кузовом, а также технологией изготовления этого самого кузова. Вот две статьи.
Об изготовлении кузова
Абразивный материал
Сразу определим сорта (абразивность) наждачки:
60-180 – для черновой зачистки стали, обработки волосатой (стекловолоконной) шпакли и обдирки старой краски.
240-480 – для чистовой обработки шпаклевки с волокнистым наполнением, черновой – мягкой шпакли, для черновой обработки жидкой шпаклевки
и снятия подтёков грунта.
600-800 – чистовая обработка мягкой шпаклевки.
1000-1200 – для чистовой обработки грунта.
1500-5000 – для полировки краски и лака
Как же правильно заматовить поверхность?
Наверное, очень просто. Взял кусок шкурки, зажал покрепче бак, или крыло, а при достаточном размахе коленок, может, и автомобильный капот между ног и пошёл возюкать туда сюда!..
И такое бывает… На самом деле, от того, насколько хорошо подготовлена поверхность, зависит (думаю на 70%) качество покраски. Итак, мы имеем поверхность. И нам её нужно затереть.
Прежде всего, чем затирать. Естественно, наждачной бумагой, опустим экскурс по всякого рода машинкам. Покупать такую ради одной покраски не рационально, а если возьмёте у кого нибудь из друзей, там и объяснят, как правильно ею пользоваться. Наждачку мы купим самую простую. Коричневого цвета, по цене 25 рублей за лист. Сразу предостерегу от попыток купить наждак по 2.5-5 рублей за лист. Она обычно предназначен для работ по дереву. С такой моментом осыпется абразивный слой. Он не водостойкий и тут же забивается. Номера бумаги для различных работ, потом по ходу статьи всё равно буду дублировать.В начале пункта в коментарии к типу бумаги сказано что и для чего используется.
Далее. Сталь, которую потом придётся шпаклевать, можно затирать рукой. Всё остальное затирается при помощи бруска.
Движения должны быть круговыми, по радиусу сантиметров 20, плавными (не так, что «тут потёр, потом там») нажим должен быть таким, чтобы высхоший материал не забивал наждак. Если забивает, значит, вы жмёте слишком сильно, при этом разрушаете материал, тратите лишние силы и переводите наждак.
Под воду, то есть при постоянном притоке свеженькой чистенькой водички, затирать можно только грунт. Шпакля гигроскопична, она напитается водой и дрянь дело. А сталь может от воды заржаветь.
Подготовка поверхности
Итак, подготовка поверхности. Если поверхность была покрыта старой краской, то придётся провести тест на совместимость. Для этого на поверхность нужно положить тряпочку, смоченную 650-м растворителем. Если после того, как пройдёт 15-20 секунд и вы ее снимите то под ней должна остаться точно такая же гладкая поверхность как и была, считайте, что вам повезло. Значит при дальнейшей работе с этой поверхностью эксцессов не возникнет. Если же после того, как тряпочка была убрана, на поверхности появились морщинки (вполне возможно, что они исчезнут через некоторое время) значит проблема. При попытке нанести на эту поверхность любой жидкий материал, от грунта до краски, она покроется точно такой же рябью. Не нужно, наверное, объяснять, какая после этого получится поверхность.
На старой краске ещё попадаются иногда вздутия, под которыми, скорее всего находится ржавчина. Бывает, что краска начинает отшелушиваться. Причём встречается такая разновидность отшелушивания, при которой отшелушиваются как бы маленькие такие точечки. Это означает только одно, что во время покраски под слой краски попала вода, и вот она со временем пробила верхний слой. Во всех таких случаях краску лучше снять с поверхности целиком, до голого металла. Труд, конечно, адский, но как обидно будет, когда старая краска через месяц – другой отвалится от металла и испортит всю работу. Если же металл голый, то его нужно покрыть антикоррозийным грунтом, после чего уже продолжать остальные работы. Да, кстати, перед тем, как положить грунт, поверхность нужно предварительно зачистить.
О том, как правильно зачищать поверхность:
- старая краска. Удаляется наждачкой №180-240. Снимаем аккуратно и равномерно. Если изначально работы велись №180, то как только покажется голый металл, нужно сменить наждак на 240 и дотирать им. Время, потраченное на затирание наждатоком меньшей зернистости, с лихвой окупится, когда можно будет пропустить процесс удаления следов от крупного наждака. Да, и ещё. Если уж взялись сдирать всю краску, то делать это нужно добросовестно!
-голый металл. Свежеиспечённая приблудина на мотоцикл, блястящая свежим железом. Чтож, на такую грунт не ляжет, а если и ляжет, то долго на ней не задержится. Вооружаемся шкуркой №240 и круговыми движениями, равномерно, придаём поверхности матовость. При этом блястящих участков оставаться не должно. Подготовленную тем или иным способом поверхность вытираем тряпочкой от остатков пыли, другой, чистой тряпочкой, смоченной растворителем, а в идеале обезжиривателем, протираем всю поверхность, стараясь не заляпать руками те места, которые мы уже обезжирили. После чего не откладывая дело в долгий ящик, приступаем к грунтованию поверхности адгезиционным грунтом. В качестве оного можно использовать либо специальный (проконсультируйтесь с продавцом в отделе автоэмалей), либо, на худой конец, обычным двухкомпонентным грунтом, которым вы планировали пользоваться для остальных работ. Затем поверхность сушится, а полученное покрытие затирается наждачкой №400. при всех операциях черновой подготовки поверхности к обработке применение каких либо брусков не оправдано, так как они оставят вмятины нетронутыми, а наша задача сейчас – создать слой, от которого не отвалятся наносимые в дальнейшем материалы. Поэтому затирать лучше всего взяв наждачку в руку. И не стоит особо печалиться, сняв в некоторых местах немного покрытия (краски, грунта) до голого металла. Всё это скроется под слоями шпакли и грунта. Стоит лишь позаботиться о том, чтобы подобных огрехов не было, если деталь планируется хранить – на голом металле быстро заведётся ржавчина.
Шпаклевание
Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак, возьмём на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками.
Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что:
- шпаклёвка на основе стеловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит.
- мягкая шпаклёвка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм.
-финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапины
Теперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпаклю использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для неё покупать стекловолокно. И мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится.
Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим.
Для начала обезжирим поверхность. Обыкновенным растворителем, быстро и уверенно. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведёт к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпакля отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски.
Теперь берём шпаклю на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклёвки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпакли, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмём его поменьше, шпакля засыхать будет дольше, таким образом времени, чтобы намазюкать её будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпакля засохнет побыстрее, таким образом увеличится скорость работ. Но во всём нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведёт к тому, что шпакля будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательн, какие то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведёт к тому, что шпакля очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете её нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой. Так что гармония, и ещё раз гармония.
Взяли шпаклю на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпакли превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпакли на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпаклю с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпаклю, а потом вернуть её на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чём. Время жизни шпакли, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.
Нанесение шпакли нужно начинать поперёк вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпакля стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающей твердеть шпакли, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпаклю, которая уже начала засыхать приведёт к ещё более удручающему результату.
Шпакля сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждём, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпакли, просто поскоблив ими друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится.
После того, как шпаклевка засохла, зачищаем её наждачку от 60 до 180, ну можно ещё 240. при этом шпакля, которая засохла, намертво забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит всё высохло ещё не особо хорошо. Мы всё обработали, получилось более менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, xnо он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно ещё на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпакля даст нехилую усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то что хотелось.
Итак, вроде что то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпакле. Приёмы работы с ней – те же самые. Только затирать её нужно наждаком 280 – 600.
Отдельное слово о жидкой шпаклёвке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить её тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от наждачки и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпакли и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пулером, в главе «Грунтование и покраска».
Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, пруд пруди. Я работал с материалами следующих фирм, о чём и отзовусь:
– Vika – аналог советcкой шпаклевки. Сохнет по принципу сегодня нанёс, завтра зачистил. Чистить можно только рубанком. По данным на 2004 год, после этого не пользовался.
– Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своём классе показателями. Лучшая шпакля, если денег нет, а делать всё же надо.
– Car systems, Dyna – довольно качественная шпакля, никаких нареканий в работе с ней нет.
– Body – признанный лидер.
Грунтование и покраска
Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 600 или 800, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальёт мелкие проёбы, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую халтуру.
Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьёзностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым.
Сначала готовим грунт. В отдельную ёмкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на пиктограммах. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой. Всё, к нанесению готов.
Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – обскребая палочку об ребро ёмкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Часа три-четыре и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта.
Дальше. Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причём есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые пропитаны специальным клейким составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из специального материала, который не оставляет частичек волокон. Так что после обезжиривания не придётся метаться с тряпкой вокруг детали, смахивая и размазывая ворсинки.
После того, как поверхность готова, заливаем в пулер грунт, берём его в руки и прямым ходом чешем… к стене. Или к куску фанеры. Не важно на чём, но на чём то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получится пятно, напоминающее вытянутый овал, причём в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручечкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручечкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пулером из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали.
Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперёд. Скорость перемещения пулера должна быть равномерной, направлять под углом 45-60 градусов к поверхности в сторону ещё незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. одна полосочка, проведённая грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующей. Если сразу не получилось покрыть всё равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем.
Второй слой лучше всего ложить перпендикулярно, т.е наносимые полосочки распологаются под углом 90 к уже положенным. Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит ложить более 3-х слоёв – будут долго сохнуть.
И пару слов про грунты. Различают схемы 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальный, и тем ниже прочность получаемого покрытия.
Работа с пластиком
Покраска пластика.
От обычной покраски покраска пластика отличается лишь типом используемых материалов.
Подготовка.
Подготовка пластика к покраске начинается с зашкуривания поверхности. Тут стоит определиться с тем, каков объём ремонтных работ. Если планируется покраска детали, на которой поврёждён только верхний слой краски, а до самого пластика повреждения не дошли – считайте, вам повезло. При работе с такого рода повреждениями не потребуется покупки дополнительных специальных материалов. В этом случае все действия аналогичны работе с железом. Единственное, при затирке нужно, очень очень нужно избегать «протиров» старого покрытия до самого пластика. Если это всё же произошло – читаем дальше.
Если есть необходимость работать непосредственно с самим пластиком, а не со старым слоем ЛКМ (краски), то для начала нужно определиться, что и как мы будем делать. Для начала взглянем на обратную сторону детали. Там голый пластик? В большинстве случаев это означает, что он инертен ко всякого рода растворителям, применяющимся в покрасочных работах. Загрунтован? Уже хуже. Возвращаемся к поверхности, которую собираемся ремонтировать. Если там лёгкие царапины, устранить которые можно шпаклеванием, нам опять же повезло. Покупаем шпаклёвку для пластика (специальную), шпаклюем, шкурим, продолжаем так же как и с железом.
Далее мы рассмотрим самый неприятный вариант – покраска чистой детали из неизвесного пластика (с некоторой долей вероятности покраска которого перерастёт в танцы с бубном и в конце концов приведёт к покупке новой детали).
Для начала пластик нужно проверить на совместимость с используемыми материалами. Берём грунт, который мы уже купили по незнанию (обычный автоакрил) и пробуем нанести совсем немного на обратную сторону детали. При этом важно положить полный слой, а не «в напыл» пусть это будет пятно, которое потом потечёт – не важно, на то это и обратная сторона. Гораздо важнее, что мы получим в результате этого опыта. Смотрим, что получилось, когда грунт высохнет. Он потрескался, отлетел, деталь начало под ним коробить? Поздравьте меня. Я балбес. Откладываем грунт пока в сторону. И берёмся за шкурку. Зачищаем всю деталь шкуркой номер 400, причём нужно зачистить и с лицевой, и с изнаночной стороны. Стоит с большой ответственностью отнестись к этому процессу. Незачищенных мест не должно быть в принципе.
Грунтование.
Теперь чешем в магазин, и покупаем там грунт по пластику. Специальный. В большинстве случаев однокомпонентный. Если продавец назовёт его праймером – не пугайтесь, это то же самое. Так же стоит захватить обезжириватель. В большинстве случаев он не вступает в взаимодействие с пластиком, так как менее активен, чем растворитель. Теперь обезжириваем нашу деталь и покрываем её грунтом по пластику. Покрываем всю, со всех сторон. Делается это для того, чтобы избежать попадания материала на обратную сторону детали. Если от материалов деталь «ведёт», то при покраске незачищенная поверхность начнёт коробиться, утягивая за собой и лицевую. Понятно, что на изнанке не стоит добиваться превосходного качества – требование только одно: не должно остаться непокрытых грунтом участков.
Грунта по пластику нужно положить пару слоёв. Кстати, он может быть прозрачным – это нормально. Дальше – некая неясность. Дело в том, что после того, как грунт высохнет, я аккуратно, чтобы не протереть до пластика (аккуратно на рёбрах!!!), чистим его наждачкой №600, и покрывал парой слоёв обычного грунта. Мне говорили, что можно обойтись и без этого. Так ли это или нет – не знаю, не проверял. Советовать тут не могу. Дальнейшие работы ничем не отличаются от работ по металлу.Немного про шпаклевание.
Специальными шпаклёвками по пластику пользоваться нужно так же, как и обычными. Наностить можно непосредственно на сам пластик. Единственное – они являются «мягкими», так что толстые слои более 1 мм наносить не стоит – лопнет.
Вопросы и ответы
1. Подскажите как покрасить деталь без шагрениВо-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет.
Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил:
1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке.2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта).3.Используйте качественное оборудование.4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать.5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака.6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, “дорогой” блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками. для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2.5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов).7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.
2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя?Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше “боди” или “спец хейкер”.Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).
3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт “глубокого” цвета.Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.
4.Чем можно грунт развести?Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета. Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.
5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то.По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).
6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 – 1200 – оно станет матовым – а потом залакировать еще одним слоем – он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле?На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том , что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен. Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем,а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.
7.Оправдано ли использование скотч-брайта?Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.
8.А всётаки как класть шпаклёвку? На металл или на грунт? ?На хорошо зачищенном металле шпакля держится отлично. но технология восстановительных работ предписывает наносить шпаклю на специальные грунты. Возиться с ними или нет- личное дело каждого. Моя практика ничего против грамотного нанесения шпакли на голый металл не показала. Шпаклю вообще, если не лень, лучше зачищать вручную по причине того, что она гидроскопична. После затирки на мокрую нужно очень тщательно сушить.
На голый металл сначала лучше нанести грунт, а уже на грунт шпатлевку. В случае неуверенности в качестве накладки шпакли лучше положить филлер (FILLER), это порозаполнитель который зальет все кратеры, недосмотренные царапины от круной шкуры и обеспечит лучшую адгезию с основным грунтом. Но его тоже рекомендовано слегка шкурануть перед накладкой грунта. а вообще в идеале надо использовать все материалы одного производителя (если возможность есть).
9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт?Двухкомпонентники несомненно лучше.
10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать?алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет.
Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться.
Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче.
Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.
11.Как покрасить в гараже без пыли?Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело.
Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо:-умение красить-пролитый и вычищенный пол-плёнка на стенах и потолке.
Не пугайся слов умение красить,если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.
12.Как различаются шпаклевки?шпаклевки разделим условно на три части:
-обычные-с добавлением стекловолокна-жидкие.Обычные шпаклевки используются для нанесения слоя толщиной до 1 мм ( по ТУ до 0.4 мм, но это бред, в принципе локально нормально себя ведут и до 4 мм) . Превышение этой величины на большой площади приводит к тому, что шпакля трескается. Есть среди них обычные и мягкие, или финишные. последние применяются для окончательной доводки. наносятся шпателем на обезжиренную и хорошо заматовленную поверхность. перед нанесением непосредственно на шпателе, на который ты взял требуемое количество, добавляется и тщательно размешивается отвердитель. Шпакля с отвердителем живёт не более 10 минут, так что наносить её следует сразу. можно немного скорректировать это время, меняя пропорцию отвердителя, но особо увлекаться в ту или иную сторону не стоит. После высыхания затирается, в зависимости от этапа работ, наждаком от 100 до 400. Перед повторным нанесением нужно это место вновь обезжирить. Когда открываешь новую банку, там сверху плавает нечто похожее на масло. если его нет-хорошо, шпакля свежая. если есть-надо тщательно перемешать.Стекловолоконные. Неограниченно практически по толщине слоя. Принципы работы те-же, что и с обычной. но есть пара моментов:
1.наносить нужно до 5 мм за раз, если толще, то возможно, что ты пропустишь полости, а ещ что она в глубине не просохнет.
2.эта шпакля, как и предыдущая, даёт усадку. только если с той при малой толщине слоя можно на это забить, то тут не выйдет. поэтому в идеале, такая шпакля должна сохнуть как минимум сутки при толщине общего слоя в 1 см.
Жидкие. наносятся распылением. идеально подходят для устранения мелких дефектов и царапин. короче, положил её, как грунт, потом затёр.
13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой.Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать – уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.
14.Какими материалами пользоваться?краски я советую:
– простенько-мобихел– повеселее-РМ и дюпонт– ещё хорошо сикенслаками постоянно пользовался:простенько-тот же мобихелсреднего пошиба-квик лайн и солидну и довольно высокого качества сикенс и РМгрунты – боди, кар системз, дюпонт, новолшпакли – то же.
15.Покрасил детальки, сохли недельку при 20-25 градусах, на заправке заправшик неакуратный пролил на бак бензин, и пошло поехало, где капнуло бензином, там пятна пошли, не то что б до старого цвета просветило,но какие-то размытости получились, вот сейчас сижу думаю, что и почемуСкорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.Проверяется так. Ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. Смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется – значит, ещё сырая. Если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. Наблюдируем. Спустя минуту – две достаём. Стала мягкой и пачкает пальцы? Небензостойкая. В любом случае лечится перекрасом.
Примечание: Всё написано для чистой краски. Как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю.
16.Не могу вышкурить ровно крыло.Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму.
Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ!
При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли – подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.
17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность?Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание образивного материала. Если оставишь на детали хоть небольшой участок непросохшей шпаклевки, после покраски жди в этом месте трещины в эмали.
18.После переварки рамы – она зацвела в местах сварки и близлежащих к ним, как полностью удалить ржавчину?Тем самым преобразователем ржавчины. сначала шкурим всё, что можно и не можно, так чтобы не осталось рыхлой ржавчины. После чего мажем преобразователем. преобразователь вступает в реакцию с окислами металла и превращает её в сульфит (если не ошибаюсь). После того, как реакция закончилась, счищаем верхний слой и опять преобразователем. и так раза 3-4.
19.Как понял, отличия в покраске акрилом или металликом нет?на самом деле сам процесс в общем и целом одинаков, только металлик требует своей специфики.
В металлике наиболее сложным цветом является серебро. в принципе, любой металлик сложен, и если не соблюсти правила окраски, легко получить тигровый окрас. то есть поверхность при внимательном рассмотрении под разными углами будет проявлять лёгкие полосы. Такое происходит при недостаточном перемешивании исходного материала, неправильной настройке пулера, неправильном процессе, когда пулер ведут под каким придётся углом или когда не создают перекрытия наносимых “полос”. А серебро – самый сильный проявитель всех подобного рода косяков. и если с акрилом можно после сушки сполировать огрехи, то с металликом это всё останется под лаком.
Положение пистолета менять во время покраски нельзя ни в коем случае! Другими словами, угол наклона пистолета нужно стараться выдерживать строго одинаковым во время всего процесса. При этом, если покрывается сравнительно большая плоскость, факел нужно ориентировать в сторону ещё не покрашенной поверхности. Делать это нужно для того, чтобы пыль ложилась не на уже готовый слой.
20.Как полировать лак?По поводу лака – затирается (шкурится) он поэтапно:
подтёки – шкура Р1000 – Р1200наплывы – Р1200 – Р1500шагрень – Р1500 – Р2500Для подтёков и наплывов резинка шлифка (или просто ровный прямоугольный кусок резины примерно 100/80/20) должна быть жёсткой чтобы тереть именно подтёк а не пробиваться до грунта рядом с ним, для ровных поверхностей – более мягкий (средней жёсткости пористая резина), а для всяких серьёзных изгибов-поворотов мягкая, но в тоже время не совсем поролон, резинка. (вот так-вот на буквах мне объяснить сложно – это показывать надо). лучше именно резинка, потому что шлифком гораздо больше шансов пробиться. и всё это шкурится-шлифуется обязательно с водичкой.
Полируется после шкуры специальными абразивными пастами ( 3М, ROBERLO, AUTOFIT, WIURT и тд. и тп.) имеющими свою зернистость. Для качественного блеска нужно как минимум два вида абразивной (крупная, мелкая) и один защитной пасты, защитная бывает разная – тефлоновая, восковая, силиконовая, какая больше понравится. Солидные конторы (например выше перечисленные) имеют большой ассортимент паст о них надо спрашивать непосредственно у продавца который наиболее правильно, если он грамотный в этом деле товариЩ конечно, подберёт тебе нужный комплекс исходя из способа полировки (ручной или механический). лучше всего всё это покупать в каком нибудь официальном магазе или на подборе, где самый низкий % идиотов за прилавком и народ заинтересован в постоянных клиентах.
21.Чем отличается мокрое шлифование от сухого?Мокрое шлифование даёт более тонкий результат при одинаковом номере шкурки, а вода удаляет снимаемый материал, что позволяет дольше жить листу шкурки. Только вот мокрое шлифование не советую в случаях с шпаклей, она довольно гироскопична, и не факт, что получится её качественно высушить. от этого пострадает качество покрасочных работ в целом.
22.Как пользоваться филлером?Филлер как таковой как и шпатлевка тоже гигроскопичен, так что на голый металл – не гут. на голый металл желательно кислотный грунт, он нейтрализует незаметную глазу ржавчину и защищает от ее появления в последствии. по поводу разбавителя – нужно, причем по инструкции. На банке. иначе он ложиться с шагренью, потом шкурить замучаешся.
23.Как работать по пластику?Давай по порядку. Беру пластмассу, зашкуриваю номером 500, покрываю грунтом для пластика из баллона, сушу. Беру балон с графитовым лаком, грею в воде, взбалтываю 2 минуты. Распыляю лак на пластмассу. Лак мокрый, покрытие равномерное блестящее. Лак сохнет, покрытие становится матовым (так и должно быть). Лак высох, покрытие покрывается сетью трещин, в трещинах видна непокрытая пластмасса (под увеличительным стеклом напоминает землю во время засухи. Этот лак не краска, которая засыхает пленкой, частички лака имеют плохую слипаемость между собой, поэтому после застывания лака поверхность надо полировать салфеткой.
Делал копачки. Покрасил я их кисточкой эпоксидкой с ацетоном и 2 дня они у меня подсыхали. Нихрена не высохли и стали как то раковинами и буграми. Я сначала выкинуть хотел их, но решил до конца пойти. Убрал аккуратно ватным тампоном излишки эпоксидки. Вынул грифель из простого карандаша, натер его надфилем и аккуратно ваткой же нанес на колпачки. Получилось офигенно красиво. Все раковины затерлись как-то и сгладились. В принципе слой наверно токопроводящий получился.
Я на пробу покрывал графитовым лаком глиняный горшок, гальванируется без проблем, слой не оторвешь.
Есть хрень такая, новоловская по моему, она почти прозрачная, как лак, высыхает-не отдерёшь. Можно попробовать покрыть тонким слоем эпоксидки. только вот не знаю на счёт пластика, он ведь в большей степени подвержен деформации, даже чем металл, а эпоксидка хрупкая…
Разные мастера дают различные рекомендации. Кто-то предпочитает грунты наполнители производства Mobihel и Novol. Интересоваться материалами у продавцов не рекомендуются. Они заинтересованы только в продаже товара. Советоваться следует только с профессионалами.